又或是因为隐没在群山间的宝峰湖。它四面绿树丛生，湖中散落着几座精致的小岛。但阅遍中华大地，这样的湖泊实属屡见不鲜。它有个美丽的传说。可似乎每一洼湖水都有着自己的故事。纵使没有，追求完美的人们也不会容许这个瑕疵存在，孟姜女和天上仙女们于是就莫名地流了千年的泪。但我独爱宝峰湖的传说，它不靠导游巧舌如簧，每天数十遍的重复，再衰怨凄美的故事，也少了那份苍凉之感。这全凭你用眼看，用心感受。可还不够，还得寻找与自然的一份默契，浑沌地交融在一起。

    又是一位土家的姑娘，也许她也曾在两岸的山峰上放歌，等待着良人归来。又或是至亲离去，早她一步，踩着身边的一片翠绿，冲破云层，直向上去了。徒留她一人默默流泪，愁绪万千。绵长的衰愁和着泪水，酿成了一连碧绿的湖水。她也变为了湖中的巨石，只露出高高盘起的发髻和眼眉，眼角还残留着三颗泪珠，千年却仍未被风干，又该结着怎样深深的愁怨哪。

    泛舟湖中，听着渔 船船上传来的歌声，脑 海中不  由得浮现 出一人的身影。她触目即为秦山绿水，眸子清明如水晶，静候着不知何时归来的那一人。湖中的巨石便是你吗，翠翠？有着一样的清秀的面容，一样的愁怨。

    带着这回之不去的愁怨来到凤凰古城已是傍晚，正好可以领略一下这水乡夜间的风采。踏着湿润的青石板，岁月已将它们雕琢成了应有的斑驳、沧桑模样。身边流淌着的是静静的沱江水。一路上，有数座小桥，这头连接着石板路，那一头连接着一扇扇紧闭的院门，一段段令人向往的水乡异事。曾有多少位大家闺秀踱着碎步从这儿经过，又有哪些好事的妇人，三两成群，指着某一扇紧闭的大门窃窃私语。这一刻，历史与现实微妙地交织在一起。

    偶尔还有几个卖唱的艺人，他们背靠着桥洞，轻轻地波动琴弦，低声吟唱，好像是唱歌路人听，却又只有他们自己才听得见，身后的沱江也听见了，随着韵律静静地流。此时，艺人们似乎更适合这个小小的，本该寂寥的古镇。又或是沱江与这歌声在一片喧闹中开辟了另一片净土。

    次日，前往黄永玉老先生的艺术珍品馆，大厅中央的一幅长卷很是吸引我，名字叫什么已记不得，只记得画中是宁静的小巷宇，淡淡的黄配上浅浅的灰，这是水乡本来的颜色。看着画，我甚至能幻想出凤凰古城数十年前的景象：两排吊脚楼相对而立，沱江在它们面前流过，江中的水草吻着来往的木船。江边是正在浣纱的妇女，油亮的黑色长发轻点着水面。背篓中的孩子又在哭泣了，妇人唱起古朴的童谣。当哭声渐弱，响亮的拍打声又一次响起……

    赶尸，蛊毒，这一片被河流眷恋着，滋养着的丰润之地，竟也有如此可怖的未解之谜。

    听导游说，在芙蓉街，总有一些当地居民时常在那儿闲逛着，他们倒也不是本地人，而是当年文革时期被分配至此的上海青年。来自大城市的小伙子们，风华正茂，自然很是吸引当地的苗家姑娘。为了留住爱情，她们拿出雕刻精美的蛊，用白嫩纤细的手指“酿造”独特的毒液。轻轻弹动，便捍卫住了自己的幸福。知青们只得将根扎在了湘西大地上。30多年了，每日徘徊在幽幽的芙蓉街，只奢望着能听到游人口中熟悉的乡音，从而记起脑海中家乡熟悉而陌生的模样。如今的上海又是怎样一派景象呢？

    文革注定是中国文化史上的一场浩劫，但最终没能压垮那些热血的青年。可他们的自由却是败在了柔弱的女子手中，湘西用这种残忍的方式将他们温柔得留下。

   某一个山头，依旧有一位土家姑娘向着远方，用邈远空灵的嗓音为某一人歌唱。